茶者，人也。我们常说“茶禅一味”，不是因某一时代的需要，而是因着茶的本性。
老茶人陈文山喜欢把茶比作女子。例如清香型的轻发酵铁观音，入水便得满香，犹如二八年华的出水芙蓉，一眼倾心；而仿岩茶入火烘焙的清源古茶，讲究的是日久情深，耐泡得很。
自古名山出名茶，清源山也不例外。清源山产茶已有千年，宋元时期，清源山茶即跟随德化瓷从刺桐港出海，那时候最出名的泉州茶就是“清源山茶”。在文化与自然遗产日来临之际，我们追寻这千年古茶，和省非物质文化遗产清源山茶制作技艺传承人陈文山走进了茶山。
13年前，陈文山驱车从市区普贤路往清源山的后山风吹岭，车子几乎没在疯长的蒿草里，抵达抛荒10多年的制茶所时，石壁檐廊下是一堆蛇皮、四只山兔残骸。
古木森森，陪同的朋友劝他离开。“可当时看到眼前的生态环境，我就知道这是一个种茶的好地方。”陈文山早于2000年在安溪祥华推广生态茶园，被誉为“生态茶之父”，他认为真正的茶山应该依循两条法则：“茶林草并存”和“茶中有林，林中有茶”。这个道理很简单。生物链完整的生态环境，茶树可依自然之法生长，不借化肥或拔或抑，这种茶才最安全，才具备好茶的前提条件。
陈文山一眼相中这座抛荒的野茶园。种茶挑茶山，清源山是一块难得的宝地。唐时就有山中僧人，为“山岩学禅，餐饮茶汤”之需，采茶制茗。宋时的泉州知府蔡襄茶学研究深厚，写过《茶录》，他曾点评：“清源山山虽不高，谷虽不深，但长年云蒸霞蔚，厥土滋润，故又称齐云山，是种茶的佳壤。”
清源山真正大规模产茶，是在上世纪60年代。当时为安置归国华侨开荒清源农场，也叫“华侨茶园”，80年代年产量达到高峰值的8万多斤，90年代茶园渐渐荒废。20多年后，便只剩下风吹岭上的第五管区。陈文山粗略估算下，尚有两百来亩的古茶园，掩映在丛林荒草里。
清源古茶制茶所
为何提生态茶？陈文山曾在广东开茶馆，推广安溪铁观音，大概1996年开始，陆续有媒体曝出全国茶叶的农残余问题。他当下心里特别难受，2001年带着妻儿回到茶乡，创建安溪首个铁观音生态茶园，央视还曾专题报道过。2005年，在已故老茶人何融融的举荐下，他来到清源农场第五管区，也就是如今的风吹岭。
“我几乎没动这里的古林木和古茶树，只将疯长的荒草清理掉，后来慢慢补种一部分铁观音，目前总面积在两百亩左右。”陈文山说，清源农场时期，茶园周边种了许多朴树，属于落叶乔木，这对茶树的生长至关重要，夏可遮阴，冬可见日，能保证茶树叶茂根深。
这时候夏草正疯长，以各种方式包裹着茶树，放眼便是“茶林草并生”的景象。为养护这座古茶山，陈文山一年只在4月底采摘一季茶叶，随后任其自然生长，于每年8月、入冬、开春前除三次草，限用有机肥料。
每年4月初，陈文山还会专门采摘一次“单叶芽头”，量很少，特别加工成红茶，取名“清源红”。“这种茶芽在制作时，都要摘掉丢弃。因为芽头太嫩，发酵快，会破坏汤色，使茶汤变红。”这是陈文山当年在安溪采制铁观音时研究出来的“变废为宝”招式。“刚开始大家不理解我为何要把乌龙茶变红茶，后来他们开始仿效。其实这是一茶两制，一季多采，可以增加收入，为什么不呢？”
如今，复兴后的清源茶品类依然不多，主要有岩茶制作的清源古茶、清源红、清源铁观音和用清源蜜特制的清源蜜茶。
名山有名茶。明末时期，清源山茶曾齐名武夷岩茶，《茶疏》中写道：“武夷之外，有泉州之清源，倘以好手制之，亦武夷亚匹。”清末时，在先进的品牌运作下，曾赴美国参展获过国际金奖；早至宋元时期，茶瓷随着番船远播，为何最后还是落得个起起伏伏的坎坷？
陈文山仔细分析后总结了四个字：历代单传。他说，清源山茶一直以为来都属于山头茶，作为山中僧人的清修饮品，只种一点点，产一点点，占领不了市场。如今清源山又划归为景区，更不可能扩大种植，再加上荒废几十年，很多人都不知道清源山茶了。
种植上“自限”，让清源山茶自古以来只能“历代单传”。当年蔡襄与义波和尚的那番辩茶，似乎也能寻到这份克制的功德。
蔡襄曾两度出任泉州知府，后升任福建运转使时，曾用武夷岩茶的“乌龙种”进贡皇帝，得到“最为精好”的评价。有一年，他重登清源山，与山寺住持义波和尚论茶。
因有茶农围观，义波故意引话问他，如果清源茶也加入龙脑香料，是不是就可以作为贡品，像武夷岩茶一样扬名天下了？蔡襄自然苦口相劝，让清源山茶农不要因为刺桐港番商云集，乱真取味，“茶之真香，在于本色纯正，方为大众所共赏。入贡之品，取媚巧以迎合，并非茶道之正宗。”
“茶之本质，仍在于禅茶餐汤。”陈文山始终这样认为。每一片叶子都能诠释它生长环境的风土，每一杯茶的味道都有它隐藏的自然密码。陈文山预备将余生留给吹风岭，致力于创建“清源茶院”，从茶文化入手，推广清源古茶，令其代代相传。
文章不错，点个赞吧！
