N海都记者 吴月芳 吕波 文/图
炎炎夏日，一碗充满爱意的绿豆汤，植根在味觉深处。
听闻洛江罗溪镇后溪桥头，有家以绿豆汤驰名乡里的老店。今年后溪桥头绿豆汤计划申报洛江区的非物质文化遗产，正在整理和拍摄相关资料和纪录片。
绿豆和清水是一分为二的。迫不及待尝上一口，已辨别不出豆壳原本的生涩味道了。加上冰镇过的凉白开，被蒸作泥状的绿豆泥留下满嘴的绵密。店家配上用石花草熬制出来的原味石花膏，又在香甜里增加几分滑溜的口感。
周边的乡邻会来光顾，甚至是泉州市区、南安水头的客人也会来。为了吃上这碗不甚名贵的绿豆汤，走路来的、骑车来的、开着豪车来的，都扛着炎夏的烈日找寻着。
绿豆泥配石花膏
在当家人黄汉聪的讲述中，我们才知道，一碗看似平淡的绿豆汤背后，竟藏着一个华侨家族的故事。
虹山、罗溪、马甲一带山林遍野，早年若不外出讨生活，家家户户只能靠些田地度日，所以那里颇有些下南洋的传统。黄汉聪的太爷爷和爷爷，都是下过南洋的。
后溪这里是虹山通往罗溪，甚至通往泉州城里的必经之路。黄家在溪边的大厝是1931年建成的。据说次年开始，黄家就在夏天煮些绿豆汤，开始半买半送的生意。挑夫、路人从山上走了好几里下来，不仅可以到黄家的大厝里歇歇脚，还可以来上一碗绿豆汤。
和很多下了南洋的人一样，华侨们认为南洋未必是久留之地。挣了钱必然要回来，如果有子嗣，方便的时候也要带回中国的“家”里来，把“根”留在中国。黄汉聪的爸爸黄盘兴，在南洋长到七八岁，由爷爷亲自护送，回到了家乡。爷爷回到家没多久，因为旅途劳累等原因，很快就离世了。
黄汉聪的亲奶奶是马来西亚的“番婆”。“大奶奶”没有生育，对一半马来血统的儿子视如己出。父亲再也没去过南洋，回来时年纪太小，南洋的事情记不大清了，可心里还牵挂着那里有个亲哥哥。后来裹着小脚的奶奶，为了维持生计，也售卖过绿豆汤。又过了多少年，黄家陆陆续续地靠着那一碗碗香甜的绿豆汤，贴补着家用，也延续着血脉。黄汉聪也有马来血统，从小就被朋友调侃，他的外号叫“洋葱”。他也不恼怒，甚至还有点喜欢，后来网名就叫做“洋葱”了。
绿豆汤真正有了售卖的店铺，是到1995年时。黄汉聪的母亲杜笑治接过奶奶的班，经营绿豆汤的生意。有了固定的铺子，不知怎的，他们家的绿豆汤逐渐就“火了”。“小时候吃过的，如今都带着儿子来吃了。”黄汉聪很感慨。
黄汉聪年轻时，是不怎么把这家传的绿豆汤当生意来看的。他外出做工程做生意，挣的钱总不会比一碗碗卖绿豆汤的钱少。直到前两三年，黄汉聪突然看明白了，他不应该不管这传承了几代的生意，绿色健康的绿豆汤应该让更多人品尝到！
熬制绿豆的柴灶
黄汉聪家的绿豆汤，做法和别家不一样。
无须说，好吃的绿豆汤，需要好的绿豆和砂糖。先用井水多次洗净去土，更重要的环节是让绿豆上竹编的蒸笼里，上柴火灶上“洗桑拿”。
用柴火蒸绿豆一个小时，火候很重要。文火武火都得上，恰到好处的切换并不是三言两语能表述的，需要有经验的黄家人准确拿捏。黄汉聪的儿子黄佳毅是个90后，他也能成功煮出绿豆，“可以说每一锅都有自己的味道，稍不留神也可能会煮过头。”蒸好的绿豆泥口感绵密，绝不是平时家里水煮绿豆汤那样的口感可以相比的。
黄佳毅在台湾求学六年，看到很多台湾同胞对传统技艺精益求精，这对他影响深远。台湾有一家有名的小笼包餐厅，凭借精湛的技艺和严苛的自我要求得到了米其林的认可。他们每一个小笼包都有相同的褶子相同的重量，精确到克。
黄佳毅虽然学历高，正在厦门台资企业从事电子产业的工作，他将来也可能回到家乡来接班绿豆汤的生意。黄佳毅说，他希望可以用一些现代技术结合传统技艺来提高绿豆汤的品质，做出更加健康美味的绿豆汤。
举个例子，最早的做法是烧柴火蒸绿豆，如果可以使用固定功率的锅炉，每次煮相同的时间，辅以温度计监控每一锅绿豆制作过程的温度曲线，就可以将绿豆的品质严格控制，做到百分百完美。
美味不一定只在松露、参鲍之类的名贵之物，也许平淡如粥，也会有钟爱它的胃。用时间和耐心熬煮的绿豆粥，传承了几十年，也正在给予他们家族以回报。
熬制好的绿豆泥
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